伯利恆距耶路撒冷僅六公里﹐英國在1917年一次大戰後﹐自土耳其手中接受奧圖曼帝國的佔領區的管理權。約旦在以色列獨立戰爭前（1947）﹐將伯利恆納入其國土﹐但在六日戰爭中(1967)﹐以色列奪回伯利恆。到1995年﹐聯合國將伯利恆撥給巴勒斯坦管理。伯利恆和其他古城有同樣的命運﹐常被異族入侵﹐但是它的教堂比起其他在以色列的教堂運氣來的好些﹐沒有被多次摧毀､重建。伯利恆全靠觀光事業的收入。雖然伯利恆大部份是回教徒﹐但是基督徒對伯利恆的經濟收入影響極大﹐因為主誕生教堂（Church of Nativity）﹐聖凱薩琳教堂（Church of St. Catherine）和拉結的墓（Rachel's Tomb）吸引了全世界的基督徒每年都來此朝聖﹐帶動伯利恆的經濟起飛。
主誕生教堂（Church of Nativity）是康斯坦丁大帝之母﹐聖海倫於公元339年所建﹐據說教堂是建在耶穌誕生的洞穴上。在六世紀時毀於撒馬利亞人暴亂中﹐於公元536年由拜占庭帝國重建。在隨後的波斯軍入侵﹐教堂居然沒被摧毀﹐因為在它的地上的馬賽克圖片中有著波斯服裝的人﹐因而未被視為異教教堂而摧毀。但是隨後的十字軍和回教軍的百年戰爭中﹐教堂受到很大的損壞。
在十九世紀中期﹐教堂又受到伯利恆大地震﹐需要整修。但是在法國､俄國､希臘､土耳其之間為主權而爭的歲月中﹐教堂幾成廢墟。最後由希臘正教出面修復。主誕生教堂的進口非常矮小﹐連我進入都得低下頭來。導遊說這是當年十字軍奪回伯利恆後﹐特別把門改低､矮﹐防止回教徒以後佔領伯利恆時﹐會騎馬進入教堂﹐破壞教堂的內部。這個門人稱之「人道之門」（Door of Humanity）。這個門從照片上可能看不出高低﹐但是如果一位身高只有一米五十幾的人進去﹐都要低頭灣腰才能進去﹐你就知道這門有多矮了。主誕生教堂被聯合國列為世界文化遺產地﹐同時也列為世界文化遺產瀕臨消失地。
在主誕生教堂的隔壁有個羅馬天主教堂﹐叫聖凱薩琳教堂（Church of St. Catherine）。這所教堂是耶路撒冷拉丁教派的創始者在每年的聖誕夜舉行午夜彌撒的地方。
在主誕生教堂的地下有個主誕生的洞穴（The Grotto of Nativity）﹐一般信徒認為是耶穌誕生的洞穴。在大理石地板上有顆十四角的銀星﹐稱為伯利恆之星﹐星下面就是耶穌誕生之處。附近有個羅馬天主教置放的小貢桌﹐是聖母瑪麗亞放嬰兒耶穌在馬槽的位置。]
飯後繼續參觀的行程﹐到在伯利恆東面兩里處的牧羊人教堂(Shepherd’s Field Church)。它是當年天使向牧羊人報喜訊的地方（路加2﹕8-10）。這個羅馬天主教方濟教堂特別蓋成牧羊人的帳篷型狀﹐在它的外牆上還留有一個天主教方濟的記號。它共有五個十字架記號﹐大的代表耶穌的十字架﹐那四個小的十字架就沒有一個統一的說法。有一說是代表改造（Transformation）﹐觀察（Observance）﹐人道（Humanity）﹐友愛（Brotherhood）。在教堂裡有三幅壁畫﹐一是天使報信給牧羊人﹐一是牧羊人跪拜在耶穌前﹐一是牧羊人歡喜地去報信。
今天是以色列人的週末（星期五､六等於美國的星期六､日）﹐所以交通擁擠的現象消失了（導遊說一般人都在昨晚作樂﹐早上睡個自然醒的覺）。我們今天第一站是墳墓花園（Garden of Tomb）﹐是耶穌受難､埋葬､復活的地方。花園的導遊居然是個德州佬（在艾爾帕索長大﹐在德州農工大學讀書）﹐他在退休前到聖地來觀光﹐受到感召﹐退休後就到此來作義工了。
墳墓花園和聖墓復活教堂（Church of Holy Sepulcher）都有支持者說是耶穌受難､埋葬､復活的地方。雙方都引用聖經章節為證﹐比如希伯來13:12說耶穌在城門外受苦（墳墓花園在城牆外﹐而聖墓復活教堂在城牆內）。但是一些聖經專家說當年聖墓復活教堂也可能在牆外﹐因為小希律王曾經把城牆擴建（41-44 Ad）﹐把聖墓復活教堂圈入城內了。一般聖經學者還是認為聖墓復活教堂是耶穌受難､埋葬､復活的地點。但是在英國的教派認為耶穌受難､埋葬､復活的「地點」不是重點﹐重要的是耶穌死後復活所帶給全世界的信息﹐才是最重要的。
