水與火的旅途 - 夏威夷游記 (part 2 of 3) 三、珍珠港的雙艦 位於歐胡島之南，威基基海灘之西德珍珠港，四周有島山環抱，港深水淨， 是少有的天然良港，這裡可能因最早盛產珍珠而得名。夏威夷歸屬美國後，這裡成 為赫赫有名的太平洋艦隊基地，第七艦隊亦住於此。1941年12月7日，日軍偷襲珍珠 港，挑起了太平洋戰爭、珍珠港事件給美國的打擊不僅是軍事上的也是政治上和心 理上的。 去年的 "911"事件，是美國本土第二次遭受外來襲擊。是超級大國的又一 國恥。大概正是這個緣故，來珍珠港參觀的人數似乎比過去多了一些，意義也更深 了一層。 參觀珍珠港主要是參觀兩艘戰艦，一艘是亞利桑那號，一艘是密蘇里號。 亞利桑那號是珍珠港事件中被擊沉擊壞的十多艘美艦中的一艘，早已沉沒 於福特島邊海底。戰後為了紀念這一事件，當局在沉艦已折毀的旗杆上又升起了一 面新的美國國旗，在沉艦區域內建立起一座紀念堂，由三部份組成的悼念者集合處、 用作奠祀和瞭望的中央會堂，雕刻著殉難者的姓名的靈堂。整個紀念堂的設計頗費 心機，它兩端翹起而中間底洼，象征著初透慘敗但終獲大勝的戰爭過程。亞利桑那 紀念堂建於港灣之中，湛籃的海水襯托著潔白的建築物，顯得聖潔而莊嚴。參觀憑 吊者必須乘船往返。 另一艘艦是密蘇里號，這是一艘參加過第二次世界大戰且富有歷史意義的 軍艦。1945年9月2 日，日本外相山重葵參謀總長梅津美治郎向美、英、蘇、中同盟 國軍簽字投降，簽字儀式即在此艦上舉行。密蘇里號灰色的艦身高大挺拔，兩排六 門大口徑艦大炮指向北方，一付十足勝利者的姿態、我們去日軍簽字處和艦炮前留 影，也算分享一份勝利的喜悅。 按照歷史的真實，接受投降的密蘇里號當時並不停泊在珍珠港，當局所以 把它與沉沒的亞利桑那號遙遙相對地陳列在一起，是一項暗含深義的巧妙構思。它 昭示世人：侵略者必然失敗，報應不會很遠。我希望這條淺顯而深刻的真理，所有 當權者，包括美國自己都不要忘記。 去夏威夷旅途中，日本遊客一向是主力軍，但在參觀珍珠港時，卻很少見 到同盟，大概是因為羞愧而不願涉足吧！我相信大多數的日本人對那段歷史是有所 反思的，是不願意再看到眼前兩艦的歷史重演的。 四、火山島的壯觀 火山島是夏威夷群島中的最大島，它的夏威夷名字了整個群島的名字，再提 及它時，夏威夷後面要加個 “大”字。火山島中部多高山，南北兩個舊火山口，均 高4000米以上。南部還有世界上為數不多的活火山。火山島沿海筑有環島公路，島 上居民不稠密，多濱海沿路而居。東西海岸的喜樂科那是兩個較大的市鎮。 我們從檀香山攜帶大件行李乘飛機，半小時後到達火山島，住進了預約好 的西岸的一家旅館。旅館離機場不遠，在室內可直觀大海，但離該島的主要景點卻 較遠，看來有些失算。 為看火山，我們出動了兩次，耗費了二十多個小時。第一次驅車先向西南 再向東北，繞島半周才到達火山公園。不過半途即可看到一片片凝固了的黝黑的火 山岩，抬頭還可看見高處一座座高聳的平頂圓錐形的火山口，進入火山公園後，更 是觸目驚心，每隔不遠，算可看到一個火山口坑，有的巨大，有的深邃，有的大坑 中套著小坑，最大的火山口寬達千米，深達百米，蔚為壯觀。據火山陳列館介紹： 這裡的火山從未真正休歇過，上個世紀五十年代即不斷噴發，六十年代停歇過十年， 七十年代又恢復噴發，最近一次較大的噴發在1997年，陳列館已將其實景拍錄下來 給觀眾播映。目前尚在噴發的是靠近南岸海濱的一座，噴發勢頭不猛，謂之噴涌更 為恰當、據介紹，火山岩漿噴出後流入海中，使附近海水驟然升溫，有好奇者立於 海灘觀火山，被涌上來的滾燙海水所燙傷。由於火山不斷噴涌，夏威夷島在悄然向 南延伸，美國領土在不費一兵一卒的情況下得到擴張，不過這種擴張的量和速度都 十分有限而已。我們急於驅車去看火山，但中途被警察攔住，謂前面發生山火，正 在扑救，需待夜晚才放行。我們只好悻倖而返。 來火山島看不到活火山將是終生遺憾。晚上我們頂著大雨又上路了。當夜 11點半，終于來到活火山附近。原以為如此深夜來造訪者僅我等而已，誰料想這裡 的停車廚已停放了不少汽車，只是車上不見人影，原來同盟憑借帶來的電筒，徒步 向活火山靠近，以便窺個仔細。較之這些勇士們，我們身愧弗如，只是“隔山觀火” 而已。黑夜觀火山很有優越性，一大片紅火從北向南傾斜，把上空映照得十分絢麗 壯觀，如果仔細盯住它的幾個亮點，你會發現它在緩慢向下蠕動，暗中蘊藏著移山 之力。夫人在一旁脫口而出：這就象山城重慶夜景。仔細品味，這比喻到也十分貼 切。 這一夜，我們行車380公里，只睡了三個多小時，但想起觀賞到了平生難得 一見的活火山實景，倒也十分滿足。 五、火山島的另一面 提起火山島，大都把它與黑色、灰色連在一起，與頑石、蠻荒聯在一起， 其實不然，在兩天的火山遊中，我們看到了它的另一面。 當我們驅車越過島的北部高地向東南方向前進時，沿途的景色在不停地變 幻，由開始滿山的黑色火山岩，到中途疏疏落落的灌木叢，最後是鬱鬱蔥蔥的喬木 林，每走不遠，還會跨越一道深邃的翠谷，百餘公里的路程，象經歷了幾個迥然不 同的地區和氣候。究其原因，可能是古代火山灰主要向東南方向飄落並沉積，最後 形成彼此土地的肥癠和干潤不同。 在距喜樂鎮不遠的地方，有個飛瀑流泉的著名景點，那裡的景色似乎與火 山島無緣，但卻實實在在地出現了。我們一跨入景點，就象進入了遮天蔽日的蔭深 世界，長滿鬍鬚的老榕樹，粗可盈握的纏樹籐，簇生的翠竹，如樹的龜背竹和春茶， 一派典型的熱帶雨林風光。大小兩道瀑布，落差達數十米，象是給這干熱的火山島 布施清涼甘露，但不知這甘從何而來。 我們在行車途中，還看到一幅美妙無比的自然圖畫。天色晴朗，但高高的 火山頂上卻是雲霧繚繞，大概那是白雲的出生地和故鄉。一會兒，天邊昇起一道彩 虹，彩虹的一端明白無誤地插入火山之腰，彩虹其中的一段四周沒有一絲雲彩，但 居然同樣絢麗、完整。啊！我真懷疑，這彩虹是不是火山島的特產。 我們還在火山島南部作了一番有趣的踏遊和考察。那是該島伸入太平洋中 的一個銳角，直達北緯19°以南，是該島的最南端，也可能是美國領土的最南端。 一條鄉村公路逐步低洼地一直延伸到籃湛湛的海邊。這裡沒有密林，只有稀疏的灌 木和微黃的草地。在這天涯海角，居然還散落著幾處牧場，小小的牛群在悠閑地吃 草。我們徒步走向海邊一座潔白的高架，它象是為來往船只指航的燈塔，更象是向 人們指明這塊最南土地的標誌。 我們徘徊在燈塔下、礁石旁仔細尋覓，發現這是一塊不同尋常的地方，四 周用火成岩堆砌成一個半圓形圍牆，中間用火成岩壘起一個平臺，臺上豎起幾塊巨 石。我們細細揣摩，它極象古代玻科尼西亞人的一個部落祭祀之所，祭祀的對象很 可能是海神，也可能是同盟稱之為“霹靂”的火山神。這真是一處彌足珍貴的遺址。 從南極角返回的路上，我們還發現路傾斜成著幾個閃閃發光的天線接收器 和一些不知名的監測儀器，附近樹林裡還掩映著幾幢彩色房屋。停車細看，木樁釘 著一塊木牌，上面寫著某天體觀測公司的名字。 早已聽說這座島因為無遮掩、無污染，駐有探測天體生命的科研機構，莫 非今日有幸一賭。果如此，則真令人高興，在這咫尺天涯之地，竟既有古代文明， 也有現代文明。這倒給我們這次水與火的旅途，增添了一份新的收穫和樂趣。